Sábado, 1 de junio de 2013

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La Cata Ciega, en el Puerto de Santa María

La Cata Ciega, en el Puerto de Santa María

@Carlos Herrera 05/04/2013

Un paseo por el Puerto de Santa María cubre casi todas las expectativas placenteras. Bien lo saben los veraneantes habituales de la localidad gaditana o los visitantes ocasionales que se dejan caer de tanto en cuando. El paisaje urbano, las playas y su oferta gastronómica bien justifican unas horas o unos cuantos días, de bodega en bodega o de barra en barra. Me gusta la solera de Casa Paco, la irreverente creatividad de Aponiente -con un Ángel León cada día más audaz-, el afamado pan de la casa -mechada y jamón- de La Bodeguilla del Bar Jamón, las ideas sabrosas del El Laúl, el desbordante Brillante -¡ese gordo!-, desayunar en Los Pepes o comer en Ca Antoñín. O saborear los vinos de la tierra en la Bodega Obregón, o visitar Lustau, Osborne, Caballero, Colosía, donde se crían los aromas que dan olor al pueblo.

Un trío de aficionados al buen vino ha abierto un interesantísimo local en la calle Ribera del Río, en todo el cogollo -aunque con un par de parkings a la vera-, en el que degustar copa a copa lo mejor de la tierra. De toda la tierra española. Se llama La Cata Ciega y es el lugar idóneo para los consumidores curiosos, para los buceadores de bodegas de escasa producción, en el que saborear tintos o blancos de toda procedencia y de precio justo. Desde un euro hasta tres por copa uno va degustando vinos de extraordinaria originalidad, difíciles de hallar en comercios habituales y que suponen grandes sorpresas. Altún o Señorío de Cuzcurrita, por ejemplo. O tantos otros que nos despiertan interés por saber qué se esconde tras sus desconocidas etiquetas.

Este tipo de locales ha experimentado un cierto auge en los tiempos recientes, aunque muchos tienen un pero: suelen ser de buen gusto pero no todos saben acompañar la copa con la ingesta necesaria para amortiguar la cata continuada. Aciertan en la selección de vinos pero yerran en la oferta sólida -a veces no conservan el vino en la temperatura adecuada, por lo general un punto más fresco, que no frío, de lo que se suele servir-, y entonces mengua mucho el placer. En esa tapa fría han acertado contundentemente los amigos portuenses. Tostas novedosas, atún en manteca de roqueo, buen salmorejo y casi cada día un pequeño guiso casero que hace las delicias de los clásicos. Y la conserva de primera calidad.

En ese último ámbito destaca la anchoa. Y cuentan con la que, para este zampabollos que escribe, está la primera en el difícil ranking de la excelente serie de Engraulis Encrasicolus que se confeccionan en España: Sanfilippo. El sabor profundo, profundísimo de la anchoa de esa casa hace que sean consideradas piezas de joyería por los seguidores de esa fantástica conserva. Seguramente hay mucho que discutir al respecto, pero las series limitadas y numeradas, el transporte en frío, el trabajo minucioso para no dejar ni una espina, la selección del bicho, su salazón la colocan en la cúspide. Claro que así cuestan: una anchoa sale por lo que una copa de vino, pero vale la pena. En Santoña bien lo saben. Visitar la población cántabra es sumergirse en un mar de calidad y de contrastes difícil de olvidar.

Cualquiera podrá recordar de por vida el momento en el que saboreó algún ejemplar de Don Bocarte, de Nardín, de Solano Arriola, de Emilia, de El Capricho, de Angelachu, o de cualquiera de las que se trabajan bien en esa localidad o en otras de tradición nada despreciable, como la paisana Castro Urdiales u Ondárroa en el vecino País Vasco. Fue una sorpresa encontrarme en su carta con la lata incomparablemente presentada de Sanfilippo. El día que me tengan la hueva de atún de Gourmet El Puerto, junto a la plaza de toros -otro lugar más que aconsejable en el que Manolo y Paqui exhiben un catálogo imbatible-, ya no me muevo de su barra. El agrado, en fin, y los precios bien medidos de este comercio vinícola hacen de él una visita obligada tal y como se entra en uno de los lugares con más encanto de Andalucía.

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20 .- #17 Capablancka ¿tambien vende anchoas? Usted es multitarea.

blebla

06/04/2013, 19:17 h.

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19 .- #18 A la espera quedo de esos consejos. Aunque sospecho que vienen de quien ha comido caliente ha sido sancocho o sopa de mondongo y de frío, maíz. La cultura europea se inició con la salazón de los alimentos. La Indo y sus especias era otra cosa, una manera de disimular la putrefacción.

blebla

06/04/2013, 11:51 h.

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18 .- #5 No mediga que usted tambien es del club del ladillas. Menuda panda de guarros.
Y ahora unos consejos....

pernanbucano

06/04/2013, 10:53 h.

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17 .- Sanfilippo. Descendientes de los salazoneros italianos instalados en Cantabria, la familia Sanfilippo elabora las que seguramente son las mejores anchoas de España. Piezas grandes, tersas, con sabor intenso y perfecto punto de sal. Se venden tanto en salazón como en aceite de oliva. Precio: Lata de 220 gramos, 37 euros.

Sanfilippo no, Sanatracco.

Jejeje...

Capablancka, J.T.

06/04/2013, 08:53 h.

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16 .- Carlos, para cata a ciegas la que hacemos en cada consulta electoral!!

V. HUGO

05/04/2013, 20:30 h.

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ACERCA DE

Carlos Herrera.- Carlos Herrera es periodista viajero, curioso y con buena memoria. Tiene la suerte de poder comer dos veces al día y, alguno de ellos, hacerlo fuera de casa. Husmeando por cocinas y despensas ha dado con un buen número de mesas y manteles al alcance de todos. Dignos de ser reconocidos, buena parte de esos refectorios y alacenas desfilan por esta sección en la que proclaman sus lugares favoritos.

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