Negro, gris y blanco dominan la pasarela de Karl Lagerfeld
El modisto alemán Karl Lagerfeld abrió este miércoles con su propia marca y su visión más personal, dominada por el negro, el gris, el blanco y
El modisto alemán Karl Lagerfeld abrió este miércoles con su propia marca y su visión más personal, dominada por el negro, el gris, el blanco y el plateado, la quinta jornada de colecciones Prêt-à-Porter de París. El desfile para la primavera-verano 2009 de Lagerfeld, uno de los momentos faros de la jornada, tuvo lugar en el espacio Eiffel, a los pies de la famosa torre.
Además del negro, el blanco y el gris, colores que ama muy en particular este maestro de la moda que dirige con sumo éxito, entre otros, el destino artístico de Chanel, la mujer del próximo verano gustará marcar bien su cintura con corsés y cinturones acharolados, negros por supuesto, y portar vestidos plateados. Estos serán cortos, adornados con volantes o de efectos plisados sobre las caderas.
También largos, como el que cerró su colección, con escote palabra de honor sobre una textura brillante y futurista, pero a la vez de estilo hindú tradicional, enrollado sobre el cuerpo casi como si fuese un sari, pero desde luego sin serlo. La coincidencia formal no podía ser casual ni fruto exclusivo de una inspiración pasajera.
Tampoco es Lagerfeld el único modisto de París que ha parecido interesarse estos días en captar la atención de la clientela bollywoodiense, cuya danza y cuyo cine también están cada vez más presentes en el viejo y el nuevo continente. "La India, Dubai, los países del Golfo y China" forman parte de ese nuevo universo, según el modisto, que, por si hubiese dudas, dejaba bien claro que Estados Unidos "forma parte del antiguo".
Por otro lado, Emanuel Ungaro presentó la nueva colección del modisto colombiano Esteban Cortazar, en la que las piernas serán pilares sustanciales de un estilo ligero, corto y asimétrico, construido sobre colores vivos y adornado con sombreros Panamá. Las rodillas y hasta los muslos quedaron igualmente muy visibles en las propuestas veraniegas de Andrew GN, quien llenó su pasarela de minimodelos, blancos, rojos o negros, de preferencia, en una línea siempre muy sexy, que para las grandes ocasiones se alargará hasta cubrir con etérea fluidez, aquí aún "hollywoodiense", los tobillos.
La quinta jornada de colecciones de París fue también la de Sonia Rykiel, modista de icónica cabellera roja trapezoidal, famosa desde finales de los años 60 por su trabajo sobre el punto, destinado a una mujer sexy, liberada y alegre, que comenzó a celebrar anoche 40 años de diseños. Una cena muy privada, un doble desfile y una gran fiesta multitudinaria, organizado todo en el selecto Dominio de Saint-Cloud, en las afueras de París, rindieron un cálido y poderoso homenaje a la artista.
El medio millar de invitados, entre ellos numerosas personalidades del cine, el teatro, la cultura, el diseño o la política, contemplaron, en realidad, dos desfiles, encabezados por el de la firma Rykiel para la próxima temporada estival, obra de la diseñadora Gabrielle Greiss. Siguió una segunda colección, que la interesada sólo descubrió en el último momento, cuando vio surgir sobre el podium una treintena de modelos creados en su honor por otros tantos colegas suyos, inspirados en su propia visión del estilo Rykiel de mujer.
Albert Elbaz, Jean-Paul Gaultier, Ralph Laurent, Roberto Cavalli, Alber Elbaz, Yohji Yamamoto y Jean-Charles de Castelbajac, fueron algunos de ellos. Los honores para la fundadora de origen ruso y rumano de esta empresa familiar tan francesa continuarán a partir del próximo 20 de noviembre, en el Museo de las Artes Decorativas de París, donde será objeto de una retrospectiva hasta el próximo 19 de abril. El público podrá descubrir allí de cerca las treinta creaciones especiales reveladas este miércoles en Saint-Cloud junto a las obras históricas y recientes de Sonia Rykiel.
