Cómo te pueden ayudar las cremas después de un tratamiento de medicina estética

Peelings médicos, láser, IPL, infiltraciones de toxina botulínica o ácido hialurónico… Los procedimientos de medicina estética están a la orden del día. Y la primavera es una de las épocas más proclives a someterse a ellos. La llegada del buen tiempo nos anima a querer vernos mejor, y contamos con la ventaja de que aún quedan semanas para la llegada del calor y del sol. Sin embargo, tal y como advierte el doctor Eduardo Esteban Garrido, dermatólogo en la Clínica Dr. Morales Raya, “después de algunos procedimientos dermatológicos y de medicina estética, la piel persiste varios días (o incluso hasta semanas) irritada, roja, descamada y sensible”. Es por ello por lo que seguir una rutina cosmética adaptada a esa situación se convertirá en una gran herramienta para ver buenos resultados y, sobre todo, para sentir la piel confortable mientras se recupera.

TE PUEDE INTERESAR

Ampollas o sérums, ¿cómo saber qué es mejor para mi tipo de piel?

Marina Vázquez

Fórmulas reparadoras, regeneradoras y calmantes

En primer lugar, hay que tener en cuenta, por supuesto, el tipo de procedimiento. “Tras un peeling médico o un láser, la piel debe repararse y, durante los días siguientes, solemos prescribir ampollas regeneradoras, pomadas cicatrizantes o cica, y fórmulas repitelizantes con ingredientes reparadores como la centella asiática, zinc, sulfato de cobre o pantenol, que es también calmante”, apunta la doctora Cristina Corredera, dermatóloga especialista en medicina estética en Instituto Médico Ricart. Más activos interesantes tras someterse a un tratamiento: “Factores de crecimiento, ácido hialurónico (mejor en formato sérum), cremas o mascarillas con vitamina E, con aceite de onagra o con boswellia, un extracto natural que es regenerador de colágeno”, añade la doctora Juana Coronado, del equipo médico de la Clínica Mira+Cueto.

En el caso de las infiltraciones, la doctora Paula Rosso, directora médica de Marta García Estética Avanzada y Antiaging, aconseja “cualquier cosmético que trabaje el estrato córneo en un plano más profundo, como la hace la propia infiltración. Por ejemplo, sueros y cremas con hialurónico de distintos pesos moleculares, argilerine, vitamina A y vitamina C...”.

También es esencial atender a las necesidades de cada paciente. La doctora Coronado señala que en el caso de las pieles con tendencia acneica “es importante mantener un desmaquillado suave syndet, equilibrar la piel con un reparador del manto hidrolipídico e hidratar durante el día a demanda, además de por la noche”. Si pensamos en marcas, existen muchas, y cada doctor indicará las que le parecen más adecuadas. Pero entre las más prescritas se encuentran La Roche Posay, Bioderma, Cantabria Labs, Avène o Skinceuticals. Con respecto a la duración del tratamiento, “la rutina adaptada debe realizarse al menos durante un mes, para respetar un ciclo celular completo”, recomienda la doctora Rosso. Aunque en manos y escote puede ser algo más.

El obligatorio protector solar

Aunque si hay un cosmético que cualquier dermatólogo o médico estético recomienda tras pasar por su consulta, ese es el fotoprotector. Este gesto, que deberíamos mantener a diario, resulta fundamental para evitar hiperpigmentaciones posinflamatorias. Es decir, la aparición de manchas o marquitas en zonas de descamación. En ocasiones, algunos profesionales recomiendan elegir uno con color para prescindir del maquillaje. Lo cierto es que, a no ser que se haya realizado un procedimiento ablativo (que elimina capas superficiales), no existe contraindicación para usar base o polvos, pero cuanto más limpia se mantenga la piel los días posteriores, mejor.

TE PUEDE INTERESAR

¿El bótox influye emocionalmente? Sí, se ha demostrado

Cris Castany

“También recomiendo no maquillarse, a ser posible las primeras horas, si existen muchos puntos de entrada, como ocurre al infiltrar ácido hialurónico. Más que nada para evitar infecciones”, subraya la doctora Corredera. Si, pese a todo, es indispensable, “aconsejo hacer uso de brocha y base a estrenar para minimizar riesgos”. En cualquier caso, y como advierte la doctora Juana Coronado, “el maquillaje no debe sustituir nunca a la pantalla solar”.

Nada de ácidos

Otro aspecto importante sería lo que no hay que aplicarse en los días posteriores. “Debemos evitar activos potencialmente irritantes, como los alfa y beta hidroxiácidos (ácido glicólico, láctico o salicílico, entre otros) y los retinoides”, señala el doctor Esteban Garrido. Por su parte, la doctora Coronado, de Mira+Cueto, también se refiere a no realizar, al menos durante dos o tres semanas, “exfoliaciones o peelings en casa, ni utilizar fórmulas despigmentantes, desmaquillantes agresivos o lociones queratolíticas”.