El Dior que queremos para el futuro se deja ver en la Alta Costura de París

Maria Grazia Chiuri lleva cinco años ya al frente de Dior y eso le ha bastado para hacerse con un lenguaje propio que se identifica nada más verlo. Es así como se entiende el desfile de otoño-invierno que ha presentado la diseñadora italiana en la Semana de la Alta Costura. En él hemos visto como la sucesora de Raf Simons (anterior director creativo) reivindicaba propuestas como los trajes vaporosos de inspiración de bailarina, los pronunciados escotes en V o su reformulación del New Look.

De hecho, así comenzaba su colección: tras una soberbia capa, se sucedían tres salidas con las que descomponía la revolucionaria propuesta que planteó Christian Dior en su debut en 1947. Una falda que enfatizaba la cintura, una chaqueta de hombreras redondeadas y un pantalón en el que destacaba el volante que rodeaba la cintura con efecto péplum resultaban toda una lección de moda.

El blanco, el gris y el negro han sido los colores que ha empleado Chiuri para comenzar el desfile. Poco a poco, conforme comenzaban a dejarse ver los vestidos vaporosos y plisados que ella ha convertido en icono de 'su Dior', aparecían los tonos empolvados, aportando un toque de romanticismo a una colección que se movía entre los sueños y la ciudad.

La ciudad la veíamos en sus capas, sus zapatos de hebillas o los gorros que recordaban al trabajo de Courréges en ‘Cómo robar un millón’. En la colección, eso sí, también parecía haber referencias a los looks semientallados de Balenciaga e incluso a los brillantes drapeados de Madame Grès, demostrando que el universo de Chiuri va más allá del archivo de la maison parisina.

Cuenta la diseñadora que cuando se encontró por primera vez con Valentino (hay que recordar que también fue directora creativa de esta firma), el genio italiano pensó que era una becaria fanática del estilo gótico, por sus manos llenas de anillos, su potente raya en el ojo y su pelo negro. Poco tiene que ver ahora la imagen de Maria Grazia con aquella, pero ese espíritu parece seguir muy presente en sus creaciones. Lo hemos observado en elementos como las redecillas que presentaba en muchos de sus looks.

Los sueños han aparecido sobre todo al final. Las tres últimas salidas, formadas por un trío de vestidos vaporosos con largas colas, creaban una sensación onírica que parecían un homenaje a la ‘Ofelia’ de Millais, maestro de los prerrafaelitas. Y no solo esto, el propio escenario recordaba a uno de esos cuadros: las paredes estaban cubiertas por bordados de la arista Eva Jospin, hija del ex primer ministro francés Lionel Jospin. Chiuri gusta de contar con mujeres artistas para sus desfiles. Lo hizo con la escritora Chimamanda Ngozi y con artistas icónicas del feminismo como Linda Nochlin o Judy Chicago. Ahora le ha tocado a una francesa que, al parecer, se ha inspirado en una de las habitaciones del suntuoso palacio romano de los Colonna (no dejen de reservar una visita privada si paran por la Ciudad Eterna).

También hemos visto alguna referencia a Asia, como el estampado de flores que era una constante durante todo el desfile, o largos trajes de día que parecen pensados para triunfar en los mercados del petróleo. Chiuri ha conseguido a través de sus creaciones expandir el lenguaje de Dior a todo el mundo y no solo eso: también ha logrado que la fuerza del feminismo esté presente en lugares donde a lo mejor todavía ni se plantean ese debate, consiguiendo así que su legado (y el de la firma) vaya más allá de solo una estética.