París presenta las colecciones de Courrèges, Rochas y Dries Van Noten

La Paris Fashion Week llega a su tercera jornada con grandes del mundo de la moda, entre ellos Rochas, Courrèges y Dries Van Noten. Estas han sido sus propuestas.

El futuro según Nicola Di Felice

Maison Courrèges ha presentado su nueva colección primavera-verano 2022 prêt-à-porter en París. Con el título 'Ambos sabemos', Nicolas Di Felice, director creativo de la casa, nos ha sorprendido con un desfile de moda futurista (pero sin alterar el ADN sencillo y lleno de modernidad de la marca).

La marca, que este año celebra su 60 aniversario, recupera su antigua fama. De hecho, para la próxima temporada el director creativo ha rendido homenaje al fundador, André Courrèges, con un espectáculo moderno, colorido, minimalista y futurista. Una nueva visión estética muy inspirada en la ciencia ficción para celebrar estas seis décadas de vida. A pesar de las evidentes innovaciones introducidas esta temporada por Di Felice, el corazón de la marca, la pureza y la sencillez, no se distorsiona. Nicolas Di Felice avanza a paso rápido hacia una dirección muy específica: transformar la firma, que fue relegada solo a un rincón de la moda, para que sea un objeto de deseo de las nuevas generaciones.

Trench XXL, tops cut-out cruzados sobre el cuerpo de las modelos, vestidos evasé (muy en la línea de lo que vimos ayer en Dior). Toda la estética de los años 60 de la maison se ha reinterpretado bajo una nueva perspectiva contemporánea. Eso sí, lo que ha sido innovador hablando de futuro es el uso del color: la introducción de la plata que transporta a los espectadores hacia un futuro utópico, el azul eléctrico, el amarillo tradicional y el negro brillante se han convertido en los verdaderos protagonistas del espectáculo. Eso sí, sin perder toques de los clásicos rosa, marrón y blanco.

Rochas y la nueva psicodelia

Unas imágenes borrosas en Instagram eran los primeros vaticinios de lo que nos íbamos a encontrar, investigación en las telas y en las siluetas, un trabajo artesanal que en ocasiones se nos ha acercado a una suerte de alta costura. Charles de Vilmorin, director creativo de la firma, conocido por sus curiosas ilustraciones y dibujos fantásticos, ha dejado su impronta gráfica en las botas, medias, vestidos y los pantalones. El brillo del vinilo, el lamé y las ondas volantes remataban una colección con aires de finales de los 70 y principios de los ochenta.

Figuras retorcidas bordadas en negro sobre una camisa de organza de algodón blanca, trabajadas en devoré sobre una túnica de lamé dorada y un motivo floral psicodélico en un top de malla, se ha visto de todo. Una colección intensa en conceptos y en trabajo: cortes, estructuras y volúmenes buscan una nueva vida para esta firma que lleva en el mercado desde 1925, y que en los últimos años han controlado sus agujas Olivier Theyskens, Marco Zanini y Alessandro Dell'Acqua.

Dries Van Noten

La escuela belga y uno de sus mayores emblemas fashion han presentado hoy una colección única. Las redes sociales nos permitían ver esta oda al color en 6 minutos en una propuesta rompedora a nivel gráfico que mantiene los cánones del confinamiento. Propuesta audiovisual, pero en este caso desfile presencial en París. Mucha prenda minimal monocolor y también otras con movimiento, estampados y relieve. Los detalles como las perlas y la pedrería accesorizaban todo, hasta las uñas de las modelos (muy a lo Rosalía).

Reflejos étnicos en un recorrido por los cuatro continentes. Van Noten convertía pareos en faldas urbanitas y colores tribales en propuestas perfectas para la ciudad. Un baile de modelos que se movían arrítmicamente con un fondo de Grace Jones en un fashion film único y sorprendente dirigido por el español Albert Moya.