LVMH se adelanta a Suiza (otra vez) al presentar en Miami los primeros relojazos del año

El gigante del lujo, que cuenta con 75 marcas pertenecientes a seis sectores diferentes, y pertenece a uno de los hombres más ricos del planeta, ha elegido Miami como escenario de la última edición de la LVMH Watch Week, que, desde hace cinco años, inaugura el año relojero. Aunque Bernard Arnault no acudió a la cita, sí lo hicieron sus hijos Frédéric —ex-CEO de TAG Heuer, recientemente nombrado director de la división de relojes del grupo— y Jean —director de marketing y desarrollo para la relojería de Louis Vuitton—.

A las consagradas Bulgari, Hublot, TAG Heuer y Zenith se han unido Gérald Genta y Daniel Roth, dos firmas de prestigio adquiridas por Bulgari en el año 2000 que reaparecen bajo el paraguas de La Fabrique du Temps, la prestigiosa manufactura de Louis Vuitton.

Las tendencias presentadas en Miami avanzan la primavera relojera, apostando por los colores en todas sus variantes, aunque bajo el dominio absoluto del verde, los materiales innovadores, los diamantes de laboratorio, las artesanías tradicionales y el reciclaje de lujo. Más es más.

Zenith Chronomaster Original Triple Calendar
'El reloj de 1970 por fin se hace realidad'

El Primero, el movimiento de cronógrafo de alta frecuencia por el que Zenith es mundialmente famoso, fue diseñado en un principio para albergar las funciones de triple calendario y fase lunar, pero, más allá de fabricarse una serie de 25 prototipos en 1970, nunca llegó a lanzarse bajo esta configuración dado el éxito de la versión principal con cronógrafo.

Pues bien, el reloj que nunca fue (en sentido estricto) se lanza ahora con más gancho que nunca. Además del cronógrafo con indicación de las décimas de segundo, su calendario completo ofrece una lectura intuitiva sin saturar la esfera. Los días de la semana y los meses se muestran en ventanillas situadas sobre los contadores del cronógrafo, mientras que la fecha se emplaza en la posición tradicional de El Primero, esto es, a las 4h30. Finalmente, la fase lunar se ubica con el contador de minutos del cronógrafo a las 6 horas.

Con su construcción sin bisel y un cristal de zafiro elevado y abombado, presenta dos versiones de esfera distintivas. Una deportiva tipo 'panda' plateada con contadores negros e indicación de las décimas de segundo de una segunda escala. Y una gris marengo con contadores blancos plateados y escala que se inspira directamente en las series pequeñas de los prototipos de El Primero triple calendario de 1970.

No obstante, la versión más atractiva y exclusiva es el Chronomaster Original Triple Calendar Boutique Edition, disponible solo en las boutiques físicas y online de la marca, que presenta una esfera de tono verde oliva con motivo de rayos de sol con marcadores y agujas aplicados dorados.

Está disponible en caja de acero de 38 mm con un brazalete de tres eslabones con una alternación de acabados satinados y pulidos, o bien con correa de piel de becerro verde con cierre desplegable. Además, el calibre es nuevo: El Primero 3610, automático con reserva de marcha de 60 horas. Precio aproximado: 16.000 eruos.

Bulgari Lvcea (Ref. 103731)
​'Diez años de opulencia femenina'

Bulgari ha presentado una de las esferas más bonitas del mercado. De color verde, ha sido realizada con pequeños fragmentos de malaquita obtenidos de componentes desechados de relojes. La esfera se aloja en el modelo Lvcea, que cumple su primera década de vida; una armoniosa combinación de diseño italiano y precisión suiza que rinde homenaje a la grandeza de la Ciudad Eterna. Además, es el modelo elegido por Anne Hathaway, que lo luce como nadie.

La marquetería de malaquita verde de la esfera de este Lvcea refleja la fascinación de los años 1960 por las piedras de colores. Se compone de pequeños fragmentos del mineral seleccionados uno a uno por los hábiles artesanos de la manufactura suiza de Bulgari. Meticulosamente cortados y ensamblados a mano, convierten cada modelo en una obra maestra única.

Doce diamantes de talla brillante, engastados en garras cuadradas, centellean como índices horarios. Otro diamante adorna la corona en forma de V, rematada con un zafiro sintético cortado en cabujón que refleja el diseño de la esfera. El bisel está engastado con diamantes, sumando un total de 56 piedras y 1,3 quilates entre la caja y la esfera.

El reloj está realizado en acero y oro rosa y tiene 33 mm de diámetro. En su interior, un movimiento de cuerda automática proporciona 42 horas de reserva de marcha. Precio: C.P.V.

Hublot Classic Fusion Tourbillon Orlinski Ceramic
​'Un toque de color y pop art'

Aunque el verde parece ser el color de moda este año, Hublot, que se ha sumado a la tendencia con el Big Bang Unico Saxem Green, ha apostado también por el amarillo en ese alarde tan suyo de demostrar su dominio absoluto de la cerámica de colores. El 'Arte de la fusión' de Hublot nunca ha tenido una manifestación tan exquisita como a través de su colaboración con Richard Orlinski, con quien, desde 2017, ha lanzado una colección cada año.

El artista francés con más ventas a nivel mundial y el relojero más innovador de los últimos años estaban destinados a encontrarse. Richard Orlinski ha diseñado varios relojes situados en la frontera entre el estilo vintage y el neofuturista, al igual que sus obras inspiradas en el pop art.

Fruto de la colaboración de este año han nacido dos relojes: este que nos ocupa, y que parece bañado por el sol, con su caja, correa, bisel, agujas e índices en amarillo; y el otro en azul cielo. Ambos están accionados por el movimiento de cuerda manual HUB6021, un favorito entre los conocedores de la marca. Sus componentes, como la corona y los seis tornillos con forma de H en el bisel, parecen suspendidos por puentes esqueletados en PVD negro.

Entre las ocho y las nueve, la reserva de marcha indica su capacidad para cinco días. A las 6 horas, el tourbillon mantiene a raya el ritmo del tiempo. Además, gracias al cristal de zafiro del anverso y el reverso, el Classic Fusion Tourbillon Orlinski siempre capta la luz.

La caja de esta edición limitada a 30 ejemplares es de cerámica amarilla pulida, tiene un diámetro generoso de 45 mm y se sujeta a una correa del mismo color de caucho suave y agradable al tacto. Precio: 99.000 euros.

TAG Heuer Carrera Date Plasma Diamant d'Avant-Garde
'Master en diamantes de laboratorio'

Tras el éxito del Carrera Date Plasma Diamant d'Avant-Garde con diamantes rosas de 2023, esta variante con diamantes amarillos supone un paso decisivo en el empleo de la tecnología de plasma impulsada por la firma. El proceso de deposición química de vapor, denominado en TAG Heuer tecnología de plasma, hace posible la inducción de alteraciones controladas durante la fase de crecimiento de la piedra preciosa, produciendo diamantes cultivados en laboratorio de alta calidad y logrando gran homogeneidad en toda su estructura.

El nuevo modelo se presenta en una caja de oro blanco de 36 milímetros. Su característica corona está engastada con un único diamante amarillo de 1,3 quilates cultivado en laboratorio y representa un prodigio de la artesanía en la talla de gemas.

La innovadora esfera policristalina de 2,9 quilates se consigue cultivando un gran número de cristales de diamante como uno solo, creando increíbles reflejos y efectos de luz en un único diamante. Está decorada con 12 índices de oro blanco engastados con diamantes blancos de talla baguette de 0,5 quilates cultivados en laboratorio. Las agujas de las horas y los minutos son esqueletadas. A las 12 horas, la firma ha colocado un diamante amarillo en su escudo característico tallado justo debajo del logotipo Carrera.

El reloj presenta un total de 4,8 quilates de diamantes cultivados en laboratorio y se entrega con una correa de piel de aligátor blanco con hebilla de oro blanco. El Calibre 7 de cuerda automática de la casa es visible a través del fondo de zafiro. Precio: 90.000 €.

Gérald Genta Minute Repeater Jumping Hours 2023
'El Picasso de la relojería'

Fundada por el Picasso de la relojería, como se conoce al diseñador más famoso de todos los tiempos, Gérald Genta, la firma que lleva su nombre revive bajo la supervisión de los maestros relojeros Michel Navas y Enrico Barbasini, de la Fabrique du Temps, que dirige Jean Arnault, los cuales formaron parte del mismo equipo que ayudó al maestro Genta con sus creaciones en la década de 1980.

Los tres pilares de la marca son la forma octogonal de la caja, la sonería y las complicaciones de alta relojería. Todos estos elementos clave forman parte de esta pieza única creada para celebrar el centenario de Disney y presentada para la subasta benéfica Only Watch, que no llegó a celebrarse, por cierto.

Esta creación presenta una caja octogonal de oro blanco con superficies pulidas y cepilladas y combina una repetición de minutos con horas saltantes. El brazo giratorio de Mickey Mouse apunta a los minutos retrógrados a lo largo de un arco marcado del 0 al 60.

Esta obra es muy significativa para Michel Navas y Enrico Barbasini ya que esta combinación de complicaciones solo había sido esbozada por Genta, pero nunca concretada hasta ahora. Precio: C.P.V.

Daniel Roth Tourbillon Souscription
'El superreloj a plazos'

Daniel Roth fundó su marca homónima en 1988 tras desempeñar un papel clave en el renacimiento de la marca Breguet en Suiza. Con un taller en el Valle de Joux, se hizo rápidamente un nombre gracias a sus relojes únicos y originales, de una estética distintiva.

Durante la LVMH Watch Week se ha presentado el primer prototipo a partir del cual se fabricarán 20 piezas que se entregarán a los clientes en el primer semestre de este año. El Tourbillon Souscription presenta refinamientos en el diseño y la mecánica, en particular un nuevo calibre de manufactura y una esfera guilloché de oro macizo. La caja de oro amarillo, de 38,6 x 35,5mm, sigue siendo la clásica doble elipse (marca de la casa) tanto en forma como en tamaño, pero con sutiles mejoras especialmente en la ergonomía de las asas y la altura de la caja, con casi 2 mm menos de grosor que el Tourbillon Ref. 2187/C187 original.

El relanzamiento de la marca se está llevando a cabo con el apoyo de la manufactura de Louis Vuitton, la mencionada Fabrique du Temps.

Aviso a navegantes: un reloj de suscripción significa que el futuro propietario debe adelantar un porcentaje de su precio, que la firma utiliza para financiar su producción. Precio: bajo demanda.