Juan Vidal, diseñador: "La moda puede convertirse en un espacio de diálogo entre culturas"

En la antesala de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Juan Vidal se consolida como uno de los grandes nombres propios del panorama nacional. Nacido en Elda, Alicante, en el seno de una familia de sastres, su trayectoria es el resultado de una combinación poco frecuente: la precisión del oficio heredado y una sensibilidad artística cultivada en las aulas de Bellas Artes. Ahora, en un momento clave de su carrera, el diseñador recibe el Premio al Diseñador Nacional 2026, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, un reconocimiento que avala su evolución y su capacidad para construir un universo propio dentro de la moda española contemporánea.

Con una identidad que equilibra técnica, emoción y narrativa, Vidal presenta su nueva colección este 18 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, dentro del calendario oficial de MBFWM. Dos décadas después de lanzar su primera colección, su firma homónima no solo ha conquistado a prescriptoras y celebridades internacionales, sino también a figuras institucionales como la reina Letizia o la jequesa de Qatar. En esta conversación, el diseñador reflexiona sobre sus raíces, su proceso creativo y el delicado equilibrio entre arte, tradición y estrategia que define hoy su manera de entender la moda.

PREGUNTA. Creciste en una familia de sastres y te formaste en Bellas Artes. ¿Cómo dialogan hoy esas raíces con tu manera de entender la moda?

RESPUESTA. Crecí rodeado de tejidos, patrones y conversaciones sobre el oficio. En mi familia la sastrería no era solo un trabajo, era una forma de mirar el mundo: el respeto por la construcción, por el detalle y por el tiempo que requiere hacer bien una prenda. Cuando estudié Bellas Artes entendí que esa tradición podía dialogar con otros lenguajes: la composición, el volumen, la luz e incluso la narrativa. Para mí la moda siempre ha sido una disciplina muy vinculada al arte o al cine, porque construye una imagen y cuenta una historia.

Hoy mi trabajo nace precisamente de ese diálogo: por un lado la tradición del oficio (la estructura, el patrón, la técnica) y por otro una mirada más artística, donde cada colección intenta construir un universo visual y emocional propio.

P. ¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde tus primeras colecciones?

R. Creo que al principio buscaba sobre todo una identidad estética muy marcada. Con el tiempo he entendido que la identidad no está solo en la forma, sino en la manera de mirar. Hoy trabajo desde una idea conceptual, pero intento que esa idea dialogue con la vida real de la prenda.

La innovación para mí no es necesariamente tecnológica; muchas veces es conceptual. Puede estar en cómo reinterpretas un volumen clásico, en cómo utilizas un tejido o en cómo construyes una silueta que parece sencilla pero está muy trabajada.

P. ¿Qué valores son innegociables en tu proceso creativo y cómo equilibras arte y negocio?

R. Hay tres cosas que para mí son innegociables. Primero, la honestidad creativa. Nunca intento hacer algo solo porque sea tendencia. Segundo, el respeto por el oficio. Me interesa mucho que las prendas tengan una construcción real, que haya trabajo detrás, que estén bien resueltas. Y tercero, la emoción. Si una prenda no provoca algo, aunque sea algo muy sutil, siento que falta algo.

Equilibrar eso con la realidad de una firma independiente no siempre es fácil. Pero creo que hoy es posible gracias a un trabajo muy sólido de estructura y estrategia. En nuestro caso, el diálogo entre la parte creativa y la parte empresarial es constante.

P. ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu firma en los próximos cinco años?

R. Nuestro objetivo es consolidar una casa con identidad y proyección. En estos últimos años hemos estado trabajando mucho en la estructura de la marca: ampliar categorías, desarrollar nuevas líneas y construir un ecosistema que permita que el proyecto sea sostenible a largo plazo. La visión es que Juan Vidal sea una firma reconocible por su lenguaje estético pero también por su manera de trabajar; muy cuidada  y muy contemporánea.

P. Ahora ejerces también la docencia. ¿Qué percibes en tus alumnos?

R. Veo una generación muy atrevida y rápida, pero también con una gran necesidad de encontrar su propia voz. Tienen acceso a muchísima información y referencias, pero el reto es aprender a filtrar todo eso para construir un discurso propio. El futuro del diseño español depende mucho de eso: de entender nuestra tradición y nuestro contexto cultural, pero al mismo tiempo mirar hacia fuera sin complejos.

P. ¿Qué significa para ti que la reina Letizia haya elegido tus diseños?

R. Es un honor enorme, sobre todo porque sucede de una manera muy natural. La moda, en contextos institucionales, también funciona como una forma de lenguaje cultural. Cuando una figura pública como la Reina elige una pieza de un diseñador español, de alguna manera está proyectando una parte de nuestra cultura creativa. Su estilo tiene algo que me interesa mucho: es muy elegante y muy consciente del contexto. Creo que eso es algo que compartimos en la manera de entender la ropa.

P. En el caso de la jequesa Moza, ¿cómo abordaste la creación de una pieza que debía dialogar con códigos culturales propios?

R. Cuando trabajas con alguien de un contexto cultural diferente, lo primero es escuchar y entender. Para mí era importante respetar profundamente los códigos culturales, pero al mismo tiempo encontrar un punto de encuentro con mi lenguaje creativo. Lo interesante de la moda es precisamente eso: puede convertirse en un espacio de diálogo entre culturas. No se trata de imponer una visión, sino de construir algo que tenga sentido para ambas partes.

P. ¿Qué diferencias hay entre diseñar para una personalidad internacional y para una figura local?

R. En realidad las diferencias no son tantas como podría parecer. Cada persona tiene su propia identidad, su forma de habitar la ropa y el contexto en el que la va a llevar. Mi trabajo consiste en entender eso y traducirlo en una prenda. En algunos casos el contexto es más institucional o más culturalmente codificado, pero el proceso creativo sigue siendo el mismo: escuchar, interpretar y construir.

P. ¿Hay alguna figura pública a quien te gustaría vestir?

R. Siempre me ha interesado mucho vestir a mujeres con una identidad muy fuerte, no necesariamente celebridades en el sentido tradicional. Me atraen mucho las mujeres que utilizan la moda como una forma de expresión personal, ya sean artistas, actrices o creadoras. Más que nombres concretos, lo que me interesa es ese tipo de personalidad.

P. Tu nueva colección nace de un viaje a Estambul y se articula en torno a la granada.

R. El viaje fue muy breve, apenas setenta y dos horas, pero fue muy intenso. Estambul es una ciudad que existe precisamente en ese punto de encuentro entre mundos: Oriente y Occidente, tradición y modernidad, espiritualidad y vida cotidiana.

La granada está presente en la ciudad de múltiples formas, es un símbolo muy potente porque representa unión, fertilidad, conocimiento… pero también multiplicidad. Está formada por muchas semillas que conviven dentro de una misma estructura. La colección nace de esa idea: diferentes universos conviviendo en una misma narrativa. Hay referencias muy contrarias, pero también a algo íntimo y emocional. He buscado que la ropa se envuelva , fluya , te apriete, te dé luz, te oculte a su vez … muchísimos códigos entrelazados, aunque no ha sido fácil. 

P. Recibes el galardón a Diseñador Nacional en tu regreso a MBFWM.

R. Siempre es emocionante recibir un reconocimiento, sobre todo cuando viene de la ciudad donde presentas tu trabajo. Pero al final los premios no son el objetivo. Lo que realmente me interesa es sentir que cada colección abre un nuevo capítulo en el lenguaje de la marca.La moda es un proceso continuo de evolución. Este reconocimiento lo interpreto más como un impulso para seguir investigando y creciendo.