Paris Hilton, Kate Moss y Kim Kardashian: las reinas de la Semana de la Moda de Milán

No cabe duda alguna de que Glenn Martens ha salvado a Diesel, marca que parecía anclada y olvidada en el pasado y que gracias al director creativo y a una de serie de celebridades que van desde Julia Fox (a la que Ye regaló en su segunda cita infinidad de prendas de la firma) hasta Kylie Jenner, ha vuelto a convertirse en una de las marcas del momento.

Consciente del poder de la cultura pop y de la viralidad, no podemos pensar que sea casualidad el que Fox se haya sentado al lado de Anna Dello Russo, un sitting estratégico muy premeditado por parte de Martens. El desfile ha contado con otros extras, como el que haya tenido lugar ante la que es oficialmente la escultura inflable más grande del mundo.

Pero la moda, cómo no, estuvo presente con propuestas denim, el sello de la casa, sin olvidarse de diseños camuflaje, prendas tornasoladas de inspiración futurística, coqueteos con el cuero y el icónico bolso 1DR empleado como hilo conductor. Las bolsas 1DR son medianas o micro, mientras que las bolsas D-vina se lustran con amuletos brillantes o se reinventan con una D moldeada. “Quería abrir Diesel al público, para personas que tal vez nunca hayan estado en un desfile de moda antes. Merecen un espectáculo, por lo que hemos batido el récord de la escultura inflable más grande del mundo. Es lo que creo sobre la moda y el estado de ánimo: todo el mundo puede ser parte de Diesel", dice Glenn Martens, director creativo de Diesel, que ha invitado a Esther Espósito al desfile.

El devoré de mezclilla se crea tejiendo denim sobre una base transparente, como la cintura de corsé devoré de los pantalones de mezclilla de baja altura. El efecto también se crea con tejidos de mezclilla, mientras que el denim parcialmente solarizado es como si se hubiera dejado de lado en años de sol caliente de verano. El denim está bordado aproximadamente con una capa de tul que luego se rompe, mientras que el denim totalmente angustiado se sostiene con líneas de costura y un forro puro para llevar el control a la destrucción.

También hay mezclilla que se ha unido con una capa de algodón y luego se ha lavado con ácido, revelando el denim una vez más. Se han tomado escaneos de mezclilla angustiada para crear estampados de trampantojo de segunda piel, mientras que muchas piezas a lo largo de la colección están recortadas con mezclilla cruda para obtener energía Diesel pura. Pantalones utilitarios con bolsillos de gran tamaño, chaquetas utilitarias de nylon, pantalones voladores y camisetas impresas de doble capa comparten pasarela con vestidos florales ácidos están recortados con encaje y chaquetas de cuero adheridas que se cortan con bordes crudos.

“Todo se basa en la conversación alrededor de la doble F, que nos hace verlo todo emparejado. Incluso los bolsos se convierten en parte de una familia: los grandes y los pequeños”, explica en la nota de prensa Silvia Venturini Fendi. Lo comprobamos en el desfile de la marca, en el que los bolsos aparejen de dos en dos, pero también en la muñeca, como grandes regalos ‘furry’ e incluso en clave de ‘charm’. El espíritu de la era de Karl Lagerfeld ha estado presente en este show, que mira hacia el final de la década de los años 90 sin dejar que la modernidad más minimalista esté presente. Los pantalones cargo se visten de seda, haciendo un irresistible baile entre feminidad y masculinidad en el que el calzado aboga por plataformas coloridas y en el que los tejidos se entremezclan en una danza irresistible.

Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli, se pregunta qué ocurriría si Alfred Hitchcock llamara a Tony Duquette para crear la decoración de una película de cine negro en Los Ángeles al tiempo que Charles James y Adrian trabajan en los trajes de Fulco di Verdura añadiendo acabados brillantes y extra glamourosos a los looks de la heroína. Piñas, uvas y palmeras inundan las sedas que bañan el desfile de la marca, que se inspira en la época dorada del cine y en su espíritu barroco que abraza tanto el exceso como el decoro, una contradicción clásica de la herencia siciliana que caracteriza a Puglisi.

El director creativo de Cavalli cree que nada es más moderno que apostar por el clasicismo, y esa idea se traduce en esculturales siluetas de costura que son rebajadas hasta la esencia. Los opuestos son clave en el desfile, en el que las palmeras, las uvas y las piñas decoran los escotes para crear vestidos joya. La heroína de Roberto Cavalli parece, en definitiva, una 'good girl'... Pero definitivamente, no lo es. ¿El mensaje? Las apariencias engañan.

"Soy hijo de dos madres: Eralda y Giuliana. Dos mujeres extraordinarias que hicieron de su hermanamiento el sello definitivo de su existencia. Vivían en el mismo cuerpo. Se vistieron y peinaron de la misma manera. Se reflejaron mágicamente. Uno multiplicó al otro. Ese era mi mundo, perfectamente doble y duplicado. Twinsburg juega este juego, produciendo una tensión en la relación entre el original y la copia. Como por arte de magia, la ropa se duplica. El efecto es alienante y ambiguo. Casi una fisura en la idea de identidad y luego, la revelación: la misma ropa emana diferentes cualidades sobre cuerpos aparentemente idénticos. La moda vive de multiplicaciones en serie que no obstaculicen la expresión más genuina de todas las individualidades posibles". Con estas palabras explica Alessandro Michelle sus propuestas para Gucci, que ha subido a la pasarela a 136 gemelos para reflexionar sobre la identidad.

En el show han tenido un lugar destacado los gremlins. Hemos podido ver al mítico Gizmo dentro del bolso de una de las modelos para complementar la reflexión sobre la dualidad. Las propuestas ofrecen una mirada valiente al patronaje y revisionan alunos diseños de archivo de la marca. "Me fascina la cultura china porque proviene de un lugar que aunque se nos antoja lejano, al mismo tiempo nos resulta conectado con Europa. Ha influenciado la cultura europea y ha cambiado su perspectiva, y es un recordatorio de que somos muchas personas diferentes", ha explicado.

La misión de Jeremy Scott, director creativo de Moschino, es darle una pizca de positividad al desánimo que hoy nos aqueja. La colección primavera-verano 2023 es un prisma de optimismo, al igual que su look de belleza de los 90 presentado durante la Semana de la Moda de Milán. La diversión y la ironía han estado presentes en unas propuestas inflables que hacen alusión a la inflacción.

Para el debut de Maximilian Davis en Ferragamo, el diseñador desvela un nuevo amanecer para la marca: un renacimiento de su historia en Hollywood. "Quería rendir homenaje a los inicios de Salvatore aportando la cultura de Hollywood, pero el nuevo Hollywood", explica Davis. "Su facilidad y la sensualidad; su atardecer y su amanecer". Este fresco lenguaje del lujo mezcla la claridad contemporánea con la pureza de la pañoleta florentina: un homenaje al hogar de la casa. La elegancia etérea se materializa a través de tejidos transparentes, seda líquida y capas de organza, pero aparece aterrizada por las sandalias de ante extraídas de la realidad renacentista, y el encanto tangible de los accesorios pulidos.

El glamour lánguido y playero del nuevo Hollywood se subvierte con destellos de fetichismo: cueros brillantes, ajustes de segunda piel y micro shorts. Las prendas esenciales para el día a día, como camisetas de tirantes, cuellos de polo y leggings, abogan por la simplicidad. Las prendas de punto ligero se tejen a lo ancho para revelar la piel que hay debajo, los trajes de noche están impregnados de despreocupación y la sastrería retuerce los tropos clásicamente masculinos de los ejecutivos de los ochenta para convertirlos en un vestuario moderno. El esmoquin se impregna de una nueva energía y una paleta extraída de los colores de la serie Sunset de Rachel Harrison, estampados en degradé y tejidos teñidos a mano se hacen con la colección presentada.

Kim Kardashian fue la indiscutible protagonista del desfile de Dolce & Gabbana, en el que la diseñadora ha ejercido de comisaria de una colección en la que ha buceado en los archivos de la casa para darles su sello. Las prendas lucían etiquetas en las que se explica el año del que datan los diseños originales para que así se comprenda a la perfección. La relación de amor entre Kim y los italianos viene de atrás.

Desde mascotas llamadas como ellos hasta una imponente colección de creaciones vintage de la marca con la que se ha ido haciendo a lo largo de los años, Kim siempre ha confiado en el saber hacer de la firma. La camiseta 'Ciao, Kim', en la que ella posa comiendo un plato de pasta (un vídeo que ha funcionado como fondo del desfile) se vende por 150 euros ya en la web de la marca, que sin duda sabe que este tipo de colaboraciones son una forma inteligente, rápida y segura de ganar dinero y visibilidad.

Kate Moss rara vez se sube a la pasarela. La última vez que lo hizo fue en el desfile de Fendi x Versace, por lo que el que haya regresado de la mano de Bottega Veneta quiere decir que como ya sabíamos, la firma sigue siendo un peso pesado de la moda. Lo que nos sorprendió fue el look con el que la británica desfiló: vaqueros oversize, camisa de franela de cuadros y un maquillaje casi inexistente.