Menchén Tomàs: "La silueta de la mujer española ha cambiado en estos últimos 30 años"

Olga Menchén acaba de bajarse del tren con una funda en el brazo, un top negro escote barco y una falda que cuando entra en el hotel nos hace fijarnos, además de en su sonrisa, en cada uno de los detalles de las prendas que luce. lleva más de tres décadas construyendo un universo propio dentro de la moda española. Fundadora y directora creativa de Menchèn Tomàs, firma barcelonesa nacida en 1995, su trabajo se mueve entre el prêt-à-porter, la fiesta, la novia y la confección a medida, con una mirada muy marcada por su pasado en el teatro, el cine y la televisión. Una experiencia que ha definido su forma de entender la moda: como narrativa, puesta en escena y emoción.

P. Cumples ya más de 30 años al frente de la firma

R. En concreto 32. Menchén es mi apellido y Tomás era el apellido de un socio con el que empecé. Hace más de 12 años que no estamos juntos, pero yo he seguido al frente.

P. En el sector de la moda las marcas aparecen y desaparecen. ¿Qué crees que ha hecho que sigas sobreviviendo en unos momentos tan convulsos?

R. A veces pienso que es casi un milagro, pero creo que mucho ha sido la tenacidad y la ilusión. Y después, la esencia de Menchén.

P. ¿Cuál es esa esencia?

R. Que una mujer venga 20 años después y te enseñe una foto y te diga: “¿Sabes quién lleva este vestido? Pues mi sobrina”. Son esas prendas que aún siguen dentro del armario. Tengo clientas que tienen armarios donde solamente guardan prendas nuestras.

P. La calidad es una de tus señas de identidad.

R. Más que la calidad, a veces te preguntas cómo puede ser que con el paso del tiempo el diseño no haya envejecido. Hay una línea minimalista que trasciende y que es lo que hace que permanezcan en el tiempo, porque tienen huella, pero sin ser definidos ni hiperrebuscados.

P. Te hiciste conocida gracias al prêt-à-porter, pero en los últimos tiempos has ampliado horizontes...

R. En los últimos tiempos hago mucha novia a medida. Hasta ahora, trabajamos bajo dibujo, por lo que es exclusivo de verdad. Tengo una entrevista con las novias, me dicen lo que quieren y les hacemos una propuesta con lo que pensamos que les encajaría. Normalmente ganamos con nuestra idea porque son propuestas más libres. Hay a algunas niñas que les cuesta no ver el ejemplo 'in situ', pero luego se van felices.

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POR Paula Mata

P. ¿Crees que esta generación está acostumbrada a verlo todo construido y materializado?

R. Lo quieren todo ya. Pero las novias que hacemos son brutales. Planteamos hasta el altar, cómo te vas a sentar, cómo vas a bajar... Ahora también estoy haciendo una pequeña cápsula para que ya esté lista y se hagan una idea más clara. Nos pasa que muchas nos encargan el segundo vestido y vienen con sus madres y dicen: “¿Por qué no vine a hacerme el primero?”.

P. ¿Qué dirías que permanece intacto desde aquella primera colección y qué ha cambiado por completo?

R. La investigación, la búsqueda del patrón y del volumen no han cambiado. Seguimos investigando cómo dar un volumen o cómo hacer que, caminando, una prenda sea algo especial. Lo que ha variado es el cuerpo de la mujer en 32 años. Rescatamos un patrón de un pantalón de hace 30 años y el cuerpo de la mujer era muchísimo más curvo, sobre todo de cadera. Es estudiable a nivel morfológico, interesante científicamente. La altura también ha cambiado. Las niñas de hoy no tienen nada que ver.

P. Si tuvieras que presentarle ahora tu marca a una chica nueva en tu atelier, ¿qué le dirías que se va a encontrar?

R. Yo soy un poco punky con esto. Ahora le estoy haciendo un chaqué a una madrina. Siempre digo: “Tú te lo tienes que probar”. Menchén hay que probárselo. Tú ves algo colgado en la percha y no te dice nada, pero te lo pones y te explico lo multiusos que puede ser.

P. ¿Qué perfil de clienta tienes ahora?

R. Tengo sobre todo profesionales jóvenes. Muchas médicas, arquitectas, ingenieras... Dependiendo de la profesión te das cuenta de la pieza que buscan. Les define mucho su carácter y su forma de ser.

P. Tu trayectoria empezó en el teatro, el cine y la televisión. ¿Crees que esa forma de entender la puesta en escena sigue influyendo?

R. Absolutamente. Lo echo de menos todos los días de mi vida porque a mí me gusta contar historias. Eso es lo que hago con las clientas: interpretar su historia sobre la tela, en un papel, donde se sientan bien. Mi última colección, “Memento” ha sido de lo más bonito que he hecho, porque en el desfile cada vestido era una mujer, y el vestido que todo el mundo entendió que era la novia del final, en realidad era un folio en blanco sobre el que voy a seguir escribiendo.

P. Has defendido siempre una producción local y muy cuidada. En un momento donde la velocidad marca el ritmo, ¿has tenido que renunciar a oportunidades por mantenerte fiel a esa forma de trabajar?

R. Sí, a la oportunidad de crecer más. Con las manos que tenemos no podemos. Una vez intentamos hacer bordados en la India y fue un desastre: perdimos dinero y el tejido no servía. Es más fácil controlar las cosas que puedes controlar tú dentro del territorio nacional. Aunque los tejidos sí los traigo de todo el mundo. El triacetato que usamos muchísimo se fabrica en Japón, y su calidad y colores no tienen rival.

P. ¿Qué te da más vértigo: presentar una colección en pasarela o enfrentarte a tus clientas cuando se van a probar el vestido acabado?

R. Enfrentarme a una pasarela. Siempre. Son 400 corazones latiendo a la vez, mirando tu trabajo de siete meses sin dormir. Para mí lo más importante es emocionar. Si logras eso, has conseguido mucho.

P. ¿Qué te queda por contar como diseñadora?

R. Espero que muchas historias. El día que no me haga ilusión lo tendré que dejar. Yo creo que una mujer de Menchén llama la atención, pero lo más bonito es que, cuando se va, tú la sigues mirando. No es un “aquí estoy yo” obvio; es elegancia y sensualidad con mucho trabajo detrás, donde cada costura y cada botón están perfectamente estudiados.