Mayor porcentaje de retinol no significa mayor efectividad: tu sérum puede mejorar tu piel sin riesgos de reactividad

¿Sabes esos vídeos en los que les preguntan a un médico que puntúe los tratamientos más efectivos para combatir los signos de la edad como arrugas, flacidez o hiperpigmentación? El retinol, es decir, la vitamina A (un derivado de esta), siempre es uno de los señalados con mayor puntuación por su efectividad. 

Sin embargo, el retinol parece ser ese familiar polémico en las cenas de Navidad. Aunque todo el mundo sabe que funciona (estimula la renovación de la piel, la producción de colágeno y elastina, mejora la hidratación, atenúa las manchas y las arrugas e incluso mejora la hidratación de la piel), puede resultar incómodo por su tolerancia. 

Conocido como ‘retinización’, la piel tiene que pasar por un periodo de adaptación al retinol, siendo habituales el picor, el escozor, el enrojecimiento o incluso el pelado de la piel, hasta que esta tolera su efecto y comienzan a verse los resultados. Por ello, cuando se empieza a utilizar este ingrediente, siempre se advierte que se aplique dos veces a la semana y luego en días alternos hasta que no haya molestias.

La alternativa a esta incómoda adaptación pasaba por utilizar ingredientes de similares propiedades pero con una mayor tolerancia, como el bakuchiol o reducir el porcentaje de retinol de los tratamientos. Sin embargo, la creencia siempre era la de que, cuanto más retinol contuviera un cosmético, mayor sería su efectividad.

Ante el mal uso de los cosméticos con retinol y de las pieles dañadas por su uso doméstico, la Unión Europea limitaba su concentración al 0,3%. De repente, los sérums “más potentes” desaparecían de los stands de belleza y, para hacerte con un tratamiento de retinol al 5% tenía que recetártelo un dermatólogo o compártelo fuera de las fronteras de la UE. 

Pero, ¿realmente tiene el retinol que ser superior al 0,3% para ser verdaderamente efectivo? Una de las características del retinol es que inestable, se descompone al exponerse al aire y la luz, de modo que el porcentaje real de retinol que llega a la piel puede ser mucho menor que el indicado en el envase (la marca RoC, pionera en el campo, reveló que esta degradación podía alcanzar hasta el 60% al abrir el frasco).

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Estabilización del retinol

La solución pasa, por tanto, por estabilizarlo, algo que logró en 1991 la marca RoC (fundada por el farmacéutico francés Dr. Jean-Charles Lissarraguen de la farmacia Rogé Cavaillès -de ahí lo de RoC- en 1957) y gracias a lo cual se asegura que la concentración de retinol se mantenga estable y activa desde su formulación hasta que se aplica en la piel.

A pesar de que se conocía de las propiedades frente a los signos de la edad de este derivado de la vitamina A desde hacía décadas (en los años 60 la tretinoína -un retinoide más potente que el retinol- se empezó a recetar para tratar el acné y años más tarde se observaría cómo su uso mejoraba la apariencia de arrugas, manchas y suavidad de la piel), no fue hasta su estabilización que comenzó a comercializarse en cosméticos sin prescripción médica en 1996 y, por tanto, se democratizó su uso. 

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Potenciar el retinol sin aumentar su concentración

Pero, curiosamente, ninguno de los cosméticos de la marca que estabilizó el retinol supera el 0,03%, ¿por qué? “Lo que produce la irritación es la mayor concentración de retinol”, indica Marie Caroline Renault, Global VP Innovation RoC Skincare, y su propuesta es mantener la máxima eficacia del retinol pero sin que resulte agresivo para la piel. Esta fórmula para estabilizarlo sigue siendo un secreto pero es la responsable de que el 100% del retinol de la marca permanezca activo desde el envase hasta la aplicación.

Para lograrlo, en vez de formular con un retinol a mayor porcentaje, incorporan un combo de antioxidantes: vitamina E y Chromone (Dimetilmetoxi Chromanol) que actúan como un potenciador del retinol. De este modo, el retinol al 0.3% resulta 28 veces más potente que en otros cosméticos y a la vez es altamente tolerable, ya que no causa la irritación asociada a las altas concentraciones.

“La propuesta era mantener la máxima eficacia del retinol, pero sin que resultara agresivo para la piel”

En el caso de RoC, el Chromone es el ingrediente que actúa de booster o potenciador que permite bajar concentración de retinol, aumentando su eficacia, ya que multiplica la conversión del retinol en su forma activa (ácido retinoico) en la piel. Según Marie Caroline Renault, al no contar con este potenciador, por eso hay marcas que deciden aumentar la concentración en retinol.

Otro de los efectos secundarios de sus formulaciones con retinol es que activa la filagrina, un marcador de la barrera cutánea, es decir, evita la pérdida de la barrera transepidérmica, mejorando la hidratación y contrarrestando el efecto de sequedad del retinol tradicional.

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Este retinol patentado permite que se puedan desarrollar tratamientos para el contorno de ojos (Retinol Correxion® Line Smoothing Eye Creme), los labios -inminente nuevo lanzamiento que además aumenta el volumen y es viral en Estados Unidos, el Lip Volumizer-, protectores solares (Retinol Correxion® Wrinkle Correct Hidratante Dia Spf30) o sticks corporales con retinol estabilizado.

En su búsqueda por lograr tratamientos pro-age más completos, la marca combina el retinol con otros ingredientes como el ácido hialurónico o la vitamina C, ampliando también su rango de uso. Al ser estable y ser menor su concentración, algunos productos se pueden aplicar también de día.

Así que no estamos ante el fin del retinol potente, sino ante la era del retinol con mesura: el 'menos es más' de la cosmética.