¿De verdad nos van a quitar el retinol?

Si hay un activo antiedad que haya demostrado eficacia, al que alaban dermatólogos, farmacéuticos, médicos estéticos y expertos en dermocosmética, ese es el retinol. Si presumes de ser una entendida en rutinas cosméticas, es casi obligado que tengas este activo multifunción en tu balda del baño, listo para usar de noche (su momento óptimo). Y puede que hasta te conozcas las concentraciones y formulaciones varias al dedillo en busca de la mayor eficacia a la hora de reducir líneas de expresión, manchas, unificar el poro, eliminar marquitas, combatir el acné y la flacidez, que son todas sus virtudes. Es por eso que podrías haberte alarmado ante la noticia de que la Unión Europea está planteando prohibir aquellos cosméticos que contengan una concentración mayor de 0,3% para el rostro, 0,5% para el cuerpo, y de otras moléculas como el ácido kójico y la arbutina, aunque de estas se habla menos porque tienen menos eficacia demostrada.

Renewal Sérum Retinol 0,2%, de Endocare (39,23€ en Atida Mifarma). A este sérum con una textura aterciopelada única no le afecta la normativa, porque tiene un 0,2% de retinol puro (eso sí, tiene un hermano mayor con un 0,5%). Su concentración en microesponjas también lo vuelve más eficaz y menos irritante.

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Seguridad por delante

¿Significará esto que dejaremos de tener sérums y cremas potentes y tendremos que conformarnos con retinoles más light? No necesariamente. Seguirán en el mercado, pero con una clasificación diferente, su venta se concentrará en el canal farmacia y en clínica, y probablemente surgirán nuevas fórmulas con diferentes derivados de los retinoides: retinal, retinoles vegetales, etc. La dermatóloga Sara Gómez Armayones, del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica, tranquiliza al respecto: “El objetivo de la Unión Europea es regular su uso, ya que a menudo se observan concentraciones más altas en cualquier canal de venta, y dicha utilización, sobre todo a estas altas concentraciones, debe estar indicada por el especialista de la piel, que es el dermatólogo”.

Retinal Intense, de Isdin (74,99€ en Sephora). Es un sérum bifásico con un 0,1% de retinaldehído, y por tanto otra formulación diferente al retinol. Lo combina con ingredientes calmantes para que el cutis no sufra y también con el llamado retinol vegetal bakuchiol.

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La UE no ha intervenido, añade, porque exista algún riesgo con este derivado de la vitamina A, sino porque a grandes concentraciones, mal utilizado y no pautado por un especialista podría irritar la piel. Por ahora, esta normativa, añade la Dra. Gómez Armayones, no afecta a los derivados del retinol, como el retinaldehído, y tampoco fuera de Europa, donde sí seguirá disponible el retinol a más de un 0,3%. El farmacéutico Eduardo Senante señala que “lo que se está intentando con esta posible modificación es que el consumidor no esté sobreexpuesto a la molécula y garantizar así un uso seguro del mismo. Su aplicación como ingrediente cosmético sigue siendo completamente segura, puesto que ha pasado toda regulación toxicológica. Además, si se considerase que constituye un riesgo para nuestra salud, se hubiera producido una retirada inmediata de todos los cosméticos con concentraciones superiores a este 0,3%, y no ha sido así”.

¿Nos estamos pasando?

Lo que ocurre es que, según la facialista y cosmétologa Esther Moreno, de EM Studio, se ha observado que la población puede estar excediéndose en el uso del activo estrella, sobrepasando la dosis diaria recomendada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La experta es firme a la hora de aclarar que no es peligroso ni inestable, solo se estudia limitar su concentración para asegurar la correcta utilización. “La clave está en que el aumento de concentración de retinol debe ajustarse al proceso de retinizacion de la piel, es decir, a su tolerancia del activo”, a que la piel se vaya acostumbrando poco a poco. Porque esa es otra, si nos iniciamos por nuestra cuenta y sin consejo profesional, tenemos que saber que hay que ir poco a poco, en concentración y en número de noches a la semana, no se puede pasar de cero a cien.

De cosmético a producto sanitario

Así que seguirá comercializándose. Lo que sí parece que sucederá, y aún tendremos que esperar a 2025 o 2026 para que entre en vigor, es, tal y como está previsto actualmente en la fase de borrador, que a partir de esa concentración deje de ser cosmético para ser fármaco de prescripción médica. Según Eduardo Senante, “puede que pasen a categoría de productos sanitarios, pero no debemos olvidar que no es tan fácil pasar de cosmético a producto sanitario, puesto que los requerimientos de ensayos sobre producto final son muy estrictos y llevan su tiempo. En ese caso, pasaría a ser un producto de venta en el canal farmacia, pero es solo una de las posibles opciones. La aprobación final de dicha norma abriría también la puerta a un mayor uso del retinal en las formulaciones cosméticas, así como al combinado de diferentes tipos de retinoides en la misma fórmula para potenciar y amplificar el poder antiedad del producto.

De hecho en previsión de la aplicación de esta normativa, muchos fabricantes ya han puesto en el mercado formulaciones que incluyen un 0,3% de retinol combinado con 0,1% de retinal y otros retinoides no afectados por esta regulación como la hidroxipinacolona retinoato (conocido por su nombre comercial Granactive Retinoid)”, aclara el farmacéutico. Estefanía Ferrer, química especializada en formulación y fundadora de Lico, apuesta por el bakuchiol o retinol vegano, porque, dice, “es igual o incluso más efectivo contra las arrugas que el tradicional, es el responsable de la producción de colágeno tipo II, que aporta elasticidad a la piel, y no da problemas de irritación”. Pedro Catalá, cosmetólogo fundador de Twelve Beauty, elige otra alternativa: la Bidens pilosa, que a pesar de estar considerada mala hierba en algunos ecosistemas tropicales se ha convertido en el mejor retinol bio y es capaz de unirse a los mismos receptores que el retinol”.

Plant Perfection Gel Serum, de Twelve Beauty (96 euros). Está enriquecido con la alternativa botánica al retinol, el extracto de Biden pilosa. Le ayudan los aminoácidos vegetales de colágeno, probióticos, microalgas y tetrapéptidos trabajando en sinergia para reducir líneas de expresión.

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A la calidad no le afectará

Según Esther Moreno, todo lo contrario, porque ninguna marca que esté trabajando con un ingrediente desea bajar su eficacia cuando sale una nueva normativa cosmética, como es lógico: “Lo más probable es que los laboratorios que estaban trabajando con una concentración más alta busquen nuevas oportunidades para que sus cosméticos sean igual de potentes o más, mejorando la fórmula con otros activos que permitan llevar más allá el producto”. Hasta podría ser un buen momento para la industria cosmética, prosigue la facialista: “Creo que se va a agudizar el ingenio y surgirán nuevas fórmulas que complementen la vitamina A haciendo que este activo brille aún más”, termina. Vamos, que seguimos teniendo retinol y derivados para rato.

Sérum Retinol de SkinRoutine by Paloma Sancho (38,99 euros en Promofarma). Contiene un 0,3% de retinol, y añade bakuchiol y niacinamida para ser más efectivo. Además está liposomado, por lo que penetra mejor y es menos irritante.

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