'Jeans, de la calle al Ritz': la exposición que rinde tributo al tejido vaquero, desde dentro

En una entrevista acontecida en la cúspide de su carrera, el diseñador Yves Saint Laurent declaró que lo único que lamentaba "es no haber inventado el pantalón vaquero. Ha expresado la modestia, el sexo, la simplicidad… Todo lo que espero de mi ropa". Gustos y personalidades a un lado, no cabe duda de que el denim es un icono universal de la moda contemporánea. Rendirle tributo y, al tiempo, abordar su pasado, presente y futuro era obligado. 'Jeans, de la calle al Ritz', una exposición temporal comisariada por Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz, acaba de abrir sus puertas al público en el epicentro de la moda en Madrid, en el Museo del Traje.

Un reto, el de atesorar prendas vaqueras, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y en paralelo, realizar un recorrido por su historia, desde sus orígenes como material en el siglo XVIII, pasando por el nacimiento del jean a mediados del siglo XIX y su enorme expansión a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, hasta sus infinitas variaciones formales y textiles, para el que los comisarios no han estado solos. Han sumado fuerzas con el equipo de Jeanologia y Evlox, dos instituciones nacionales en esto de crear tejidos vaqueros más sostenibles. Vanitatis ha tenido la oportunidad de colarse en la muestra y bañarse de jean.

Literalmente, porque las paredes que se levantan en la sala de exposiciones temporales del Museo del Traje están forradas con tejido vaquero, que no es otra cosa que una sarga de algodón teñida de azul. Un trabajo que ha corrido a cargo de Myriam Rubio, del estudio de interiorismo Cuatro Paredes, y en el que Evlox y Jeanologia han tenido un papel determinante. Los primeros han cedido los tejidos, y los segundos les han dado un 'push' con la técnica de impresión láser. El efecto final del espacio industrial es impresionante y 100% inspirador.

La propuesta incluye más de doscientas piezas de indumentaria, acompañada de documentación gráfica y complementos procedentes de la Fundació Antoni de Montpalau, completados con préstamos de las colecciones privadas del coleccionista Josep M. Rovira, del archivo histórico de la marca Lois y del coleccionista Paco Sifre. Firmas dedicadas a la confección de vaqueros como Levi Strauss, Lee, Lois o Pepe Jeans, pero también marcas de moda pura y dura como Cavalli, Armani, Kenzo, Paco Rabanne, Gloria Vanderbilt, Calvin Klein, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Moschino, Versace o Christian Lacroix.

"Todo comenzó con un catálogo, 'Histoire du jeans de 1750 a 1994', sobre una exposición que tuvo lugar en el Palais Galliera - Musée de la Mode et du Costume, en París, en 1994, que siempre teníamos sobre la mesa. Con ese folleto como base y gracias a una enorme donación por parte de la diseñadora ya retirada, Isabel de Pedro, en 2018, vimos que esta exposición podía tener sentido. Nos dio 2.000 piezas de lo que ella llamaba su archivo. Cada año y durante sus viajes por París, Nueva York y Londres, compraba prendas de los diseñadores más punteros como Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Maison Margiela o Thierry Mugler", explica Josep Casamartina i Parassols para Vanitatis.

Ambos comisarios señalan que el grueso de esa donación era denim. "Eran muy variadas y estaban muy bien elegidas por una mirada de experta", detallan. Al tiempo y gracias a Lorenzo Caprile, amigo íntimo, descubrieron el universo vaquero detrás de Jeanologia. "Fuimos a conocerles a Paterna (Valencia) y el encuentro fue fantástico. Ellos tenían un archivo de prendas que completaba al nuestro, que básicamente era moda femenina y moda de pasarela. Desde Jeanologia se habían ocupado de recopilar el jean histórico y nosotros no teníamos material de ese tipo. Para rematar, su labor actual a favor de un vaquero más sostenible puso el broche final a la muestra".

Entre tanto derroche vaquero, es difícil, o mejor dicho, imposible, escoger la pieza más codiciada. Un pantalón vaquero de la II Guerra Mundial o un icónico modelo 501 de Levi's de hombre comprado en Nueva York en 1970 reconvertido en una falda son algunas de las prendas con historia que se pueden ver y admirar de forma gratuita desde hoy hasta el 17 de marzo de 2024.

La muestra arranca con los orígenes del denim y va pasando década a década por las diferentes paradas que se despliegan por la sala a modo de cinta transportadora para mantener intacta la esencia industrial. Del tejido regio y resistente para confeccionar uniformes de trabajo impulsado por Levi Strauss, pasando por el boom como pieza fetiche de la industria cinematográfica de Hollywood y figuras estelares como John Wayne, James Dean o Marlon Brando, hasta las nuevas formas de vaqueros sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Incombustible, atemporal, eterno y sin fecha de caducidad, es el tejido eterno. Todos tenemos un vaquero colgado en el armario. "Se lo ha ganado por derecho propio, por ser un tejido superresistente y atractivo. Es muy transversal, no tiene rango de edad, ni de sexo, ni de clase social. Es un tejido democrático apto para cualquier bolsillo", apunta Josep. Por su parte, Ismael añade una cualidad extra: "Es un tejido que envejece y envejece bien". Ahora llevar una prenda vaquera está admitida en cualquier escenario. "Antes no era políticamente correcto llevar una pieza rota en determinados escenarios. En la actualidad sucede todo lo contrario, puedes pisar hasta una alfombra roja vestido con algo confeccionado en denim, es un comodín para todo", cuenta Núñez Muñoz.

Admiten que la marca pionera, Levi's, sigue liderando el denim a nivel mundial. En España, y según los comisarios, son Jeanologia. Entre los clientes de la empresa valenciana están Chanel o Dior en busca de su tecnología y sostenibilidad, son los referentes del planeta. En resumen, el pasado, el presente y el futuro del vaquero en una retrospectiva que ensalza su papel como emblema en la moda.