Los momentos clave de la carrera de Vivienne Westwood

La muerte de Vivienne Westwood ha conmocionado al mundo de la moda, en el que estilistas, modelos, diseñadores e influencers han expresado su tristeza en sus redes sociales, donde hoy la imagen de la diseñadora es la absoluta protagonista. "Era una diseñadora antimoda que buscaba encontrar siempre nuevas formas de crear drapeados, rotos y parches para que fueran inesperados y sorprendentes. Desde Hot Topic hasta Martin Margiela, todos se han inspirado en ella en algún momento”, dice Avery Trufelman desde su pódcast especializado en moda.

Vivienne inventó la estética punk, por más que les duela a los amantes de los Sex Pistols, pues su estética fue inventada por Vivienne y por su pareja de aquella época, el mánager del grupo, Malcolm McLaren. Juntos tenían una tienda que cambiaba de nombre constantemente y que abrían y cerraban para ofrecer nuevos diseños a los londinenses desde 1971, cuando la diseñadora se encontraba en los comienzos de la treintena. En 1974 la tienda se renombró SEX, y fue entonces cuando Westwood incluyó en sus creaciones materiales procedentes de la industria sexual, algo que hoy es muy habitual, pero que entoces cambió la industria de la moda.

Fue en 1981 cuando Vivienne Westwood y Malcom McLaren presentaron su primer desfile colaborativo, llamado Pirate, en el que los diseños se inspiraban en los dandis del siglo XVIII. La diseñadora se dio a conocer por su reinterpretación de los vestidos de época, como quedó claro por ejemplo en la temporada primavera-verano 1985, cuando presentó la colección Mini-Crini, en la que dio un giro a los vestidos conservadores del siglo XVII para convertirlos en prendas envolventes que ponían en foco en las curvas. En su “era pagana”, como ella se refería a este periodo, sus colecciones bebieron de la Grecia antigua y del patronaje clásico inglés. Su mirada constante a la historia y al pasado no estaba bañada de nostalgia, sino que suponía una revisión con la que explorar y dar un giro a los diseños.

En 1987 lanzó su colección Harris Tweed. Para crearla, se inspiró en una niña pequeña que vio en el tren y que llevaba una chaqueta Harris Tweed con un bolso y bailarinas. Nos adentramos en los años 90 y, por supuesto, las supermodelos tienen su momento. Es la etapa de la anglomanía de Vivienne, que creó una estética influenciada por la elegancia del patronaje británico y el amor francés de las proporciones exageradas. Su colección The Anglomania incluía tartanes y enormes tacones, como los que pasaron a la historia de la moda al hacer que Naomi Campbell se cayera de ellos en pleno desfile en la pasarela de París de 1993.

Otro momento mítico fue ese en el que Kate Moss desfiló en topless comiendo un helado y maquillada cual María Antonieta en el desfile Erotic Zones primavera-verano 1995. Dos años antes, por cierto, Vivienne se casó con el estudiante de moda Andreas Kronthaler, que fue su pareja hasta el final de sus días. Vivienne convirtió sus diseños en armas activistas y en mensajes políticos. “El cambio climático, y no la moda, es mi prioridad”, dijo a ‘The Guardian’ en 2014, y en su colección Unisex, de la temporada otoño-invierno 2015, hizo de la androginia que hoy triunfa en la pasarela su insignia, dejando claro una vez más que ella fue la gran pionera de la moda. Hablar de Vivienne sin mencionar la importancia de su legado en la cultura pop no sería correcto. Para comenzar, hemos de hablar de su amistad con Pamela Anderson, su musa y la estrella de sus shows y de sus campañas, como la que inmortalizó Juergen Teller para la campaña primavera-verano 2017.

Para continuar, su relevancia en ‘Sexo en Nueva York’ fue tal que ella firmó su mítico vestido de boda, ese que volvió a lucir Carrie Bradshaw en ‘And Just Like That’, un diseño que, por cierto, lució también la actriz en la revista ‘Vogue’. Incluso ahora 'Emily in Paris' cuenta con diversos diseños de la marca. La colección otoño-invierno 2016 fue esencial para su andadura, porque Andreas Kronthaler mostró su primera colección oficial bajo el nombre de Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Desde entonces, la marca Vivienne Westwood lanza colecciones de forma bianuales.

"He diseñado con Vivienne más de 25 años. He añadido mi nombre para enfatizar y clarificar lo que diferencia a nuestras líneas. No supone un cambio en la forma en la que trabajamos, pero da una nueva dirección a mi marca", explica Andreas Kronthaler. "A lo largo de los años, Andreas ha tomado mayores responsabilidades y quiero que esto quede claro al mundo", aclaraba ella. "Hemos decidido separar nuestras líneas para reducir los diseños. Gold Label es ahora Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, mientras que Vivienne diseña para la firma principal, Vivienne Westwood, que incluye Unisex. Así se reducen las compras", señala Andreas Kronthaler, que al igual que Westwood, siempre ha estado preocupado por el impacto de la moda y del consumismo en el planeta.