La mitología cinematográfica de Jean Paul Gaultier, que ya puedes ver en Madrid

A Jean Paul Gaultier cualquier lenguaje le vale para expresarse y romper estereotipos. Durante cincuenta años lo hizo a través de la moda propiamente dicha, diseñó el vestuario de 'Kika' y 'El quinto elemento', en 2018 se lanzó al mundo del espectáculo de revista con su 'Fashion Freak Show' y ahora presenta 'Cinémode', una exposición sobre cine y moda. “La ropa, el vestuario es imprescindible en el relato, en la construcción de los personajes. Los diseñadores de vestuario tienen una profesión poco valorada, azarosamente muchas son mujeres, y en realidad quedan más eclipsadas aun cuando es un diseñador famoso el que lo hace, incluso cuando la mayoría de las veces solo diseña para el actor o la actriz principal”, dice Florence Tissot, que ha comisariado junto a Gaultier la muestra.

Concretamente, los diseñadores de vestuario están en la base de este proyecto. La colección de la Cinémathèque, inaugurada por Henri Langlois, se enriquece gracias a ellos, que negocian con las productoras la adquisición de piezas. Y, como puntualiza Tissot, su papel esencial en todos los aspectos, puesto que el objetivo principal era mostrar y poner en valor esta colección de vestuario.

Cabría esperar espacios dedicados a los grandes diseñadores de vestuario: Orry Kelly, Edith Head, Milena Canonero, Colleen Atwood, Sandy Powell, Irene Sharaff o Eiko Ishioka, pero no son el objeto de la exposición. “Se han incluido textos con algunas reseñas sobre ellos; sin embargo, no era el ángulo de Gaultier. No quería hacer una exposición sobre la profesión”.

¿Cuáles han sido los criterios para elegir las películas?

Son varios los temas que surgen en la relación entre la moda y el cine: cómo el cine la utiliza, cómo retrata la moda, las famosas colaboraciones actriz-diseñador, los diseñadores de moda que se inspiran en el cine... No obstante, todo esto se cuenta desde un punto de vista muy subjetivo de Jean Paul Gaultier. La relación entre la moda y el cine a través de las grandes películas que le marcaron, ya sea como niño, como joven creador o como diseñador consumado.

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Marita Alonso

Se podría haber hecho una exposición más objetiva y exhaustiva sobre los vínculos entre la moda y el cine, pero no es eso, es algo íntimo. El inicio de la exposición es la película 'Falbalas' (Jacques Becker, 1945), la que le convirtió en diseñador de moda a los trece años. Está protagonizada por Micheline Presle, icono de Gaultier, y con 99 años recorrió la exposición junto a él en la inauguración. Es una historia muy marcada por su vida.

La forma en que se desarrolla, aunque se estructure en cinco temas (habla de transgresiones, de grandes iconos, del metal, de desfiles), se cuenta a través de sus películas fetiches. Para él es importante mostrar el cine y la moda como una manifestación de los cambios en la sociedad. Porque lo que más le interesa a Gaultier no es tanto el golpe de efecto, sino la película y la moda como reflejo de la sociedad.

Ambos abordan tabús de la sociedad

Jean Paul dice siempre que la moda, como el cine, son expresiones artísticas que sesgan los tiempos, perciben lo que ocurre en la calle, las novedades, las inquietudes, el espíritu del momento, y lo representan. Tissot nos lo cuenta a Vanitatis:

La identidad y la fluidez de género son aspectos muy relevantes en la actualidad y lo han sido en el trabajo de Gaultier.

Hay varios periodos en la historia del cine y de la moda que lo han abordado. Por ejemplo, el final de los años 20 es un periodo de liberación para las mujeres. Actrices como Katharine Hepburn o Marlene Dietrich, con muchos privilegios, podían asumir más fácilmente que otras mujeres el llevar elementos del vestuario masculino como una forma de liberar sus cuerpos y tener más poder.

Hoy tenemos la película 'Titane', de Julia Ducournau, laureada en el Festival de Cannes, que aborda cuestiones de género con un personaje femenino muy fuerte. La directora tiene muchas influencias de Cronenberg, así que trata bastante la mutación del cuerpo, la transición de una mujer hacia lo masculino, lo que es muy emblemático de lo que se habla en la moda y en la sociedad sobre la transidentidad. Sí, hay un viaje por la evolución del género, es una temática importante en la exposición. Gaultier representó muy pronto la homosexualidad, la transexualidad.

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José Luis Díez-Garde

La directora de cine Toni Marshall, amiga íntima de Gaultier recientemente desaparecida, acudió a él para concebir esta exposición. ¿Cómo ha influido la visión de un diseñador de moda sobre una exposición de cine?

Nos ha hecho ver las películas a través del actor, de su cuerpo, de su forma de entrar en escena, de maquillarse, de vestirse, de peinarse. Y eso es bastante nuevo. No lo habíamos explorado antes.

Él además aporta este prisma del género. Cuestiona los códigos tradicionales masculinos y femeninos, difumina los límites. Todo ello a través de películas con personajes fuera de lo común, marginales y muy modernos. Son dos aportaciones muy interesantes que permiten analizar y ver las películas de una forma diferente.

Estas cortesanas, 'femmes fatales', mujeres y hombres objetos, dandis, machos y superhéroes recorrerán España (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Palma) de manos de La Caixa. Desde hoy, 18 de febrero, y hasta el 5 de junio se puede ver en el CaixaForum de Madrid. Se llevará a cabo una adaptación de contenidos a la iconografía y la cinematografía españolas, "Jean Paul Gaultier está muy inspirado, tiene muchas nuevas ideas".