La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño-invierno 2018, en imágenes

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la cita de mayor calado en la moda española, regresa a la capital para dar nuevas lecciones de estilo, creatividad y diseño. Desde el jueves 25 y hasta el próximo domingo 28, se desarrollará el circuito oficial de la antaño Pasarela Cibeles. Cuatro días donde los diseñadores españoles más relevantes -desde Palomo Spain, pasando por Agatha Ruiz de la Prada, los chicos de Ailanto, Alvarno o The 2nd Skin Co., hasta llegar a los modistos Juan Vidal o Moisés Nieto- mostrarán sus propuestas para el próximo otoño-invierno 2018. 

 

DOMINGO 28 DE ENERO

Miguel Marinero acude a un mapa de colores y extrae para su colección tonos óxido, mezclados con verdes y azufres; y al mundo vegetal en busca de texturas, corteza de árboles y formas de troncos. 'Elementos', su colección, mezcla morados y lilas como reflejos del amanecer sobre el agua, atardeceres en hierba mojada y luces del anochecer. Inspirada en el tiempo y el movimiento, el carácter orgánico y vivo de esta colección afianza su perdurabilidad textil, experimenta con materiales y técnicas, acepta el desafío de su propia naturaleza y simplifica las líneas.

Marcos Luengo bebe del artista japonés Tadanori Yamaguchi y su obra para esta colección. Quedó impresionado con piezas cuya construcción va de fuera adentro; así son esas placas de aluminio sobre las que aplica lechadas de materias mixtas con polvo de mármol, capas blancas y de colores que, una vez consolidadas, acuchilla con precisión con la técnica del kizamu. Marcos desgrana su presentación, partiendo del no color hasta llegar al colorido más profuso en terciopelos bordados en hilos de seda y paillettes. Elaborados bordados florales sobre sus ya conocidas prendas de lana cocida. Pieles metalizadas y plisados en lúrex. Napas y double face combinadas con cordero de Mongolia.

La colección número 33 de Ion Fiz, 'I am what I am' se inspira en la estética disco de la legendaria discoteca neoyorquina STUDIO 54 por la que pasaron ilustres personajes como Andy Warhol, Mick Jagger, Grace Jones o Salvador Dalí.

Tejidos brillantes como el lúrex, el lamé o el velour elástico se mezclan con tejidos matizados de sastrería como la lana merino, la alpaca o el tartán, mezcla de texturas y materiales desde los más clásicos a los más innovadores. Colores vibrantes y líneas estilizadas para una colección mixta.  

Juana Martín ha planteado una gran fiesta llena de luz y color en la pasarela madrileña. Los tejidos utilizados por la diseñadora cordobesa van desde la lentejuela, al lúrex, o las prendas de punto, todo ello acompañado de mucho brillo y colorido que reflejan un tremendo optimismo y alegría. La paleta de rosas ha sido utilizada por la diseñadora en casi todas sus tonalidades.  

SÁBADO 27 DE ENERO 

La nueva colección de Moisés Nieto, inspirada en el Club Área de Nueva York, donde todo el mundo quería estar y a donde no todo el mundo podía acceder. La propuesta presentada baila entre un mix perfecto de los años 80 acompañada de notas contemporáneas que componen una colección creada para el disfrute. No es la primera vez que el diseñador revisa los ochenta, ya que viajó a esos años en una de sus primeras colecciones presentadas en Cibeles, una inspirada en la mítica discoteca Studio 54. Terciopelo, pailletes, plumas y mucho aire glam. 

Por primera vez Custo Barcelona presenta su colección en la pasarela de la Madrid Fashion Week antes que en ningún otro sitio. Asimetrías, tejidos técnicos, mucho color y abrigos 'oversize' marcan una colección que brilla con luz propia. El inconfundible toque del diseñador catalán se nota en esta propuesta llamada ‘Sí, soy yo’, y que está dedicada a una mujer muy segura de sí misma que quiere expresar su personalidad a través de prendas que juegan con la experimentación y el riesgo.

Ailanto. Pinche aquí para ver la crónica del desfile. Por Juanjo Madrigal. 

Paloma Álvarez y Juanjo Mánez son dos conocidos profesionales del diseño de prêt à porter de lujo y costura cuyo trabajo ha sido requerido por las firmas de moda española más prestigiosas. Su nueva colección 'Nuda Veritas' explora un concepto de elegancia y feminidad que contiene un desafío a lo considerado correcto, avanzando en la investigación de nuevas formas de ser mujer en el siglo XXI. 

Teresa Helbig. Pinche aquí para ver la crónica del desfile. Por Juanjo Madrigal. 

Mucho ha llovido desde que Ángel Schlesser comenzara su carrera de la mano de Juan Rufete, más de tres décadas. El cántabro ha participado en los desfiles de la MBFW desde 1990, cuando aún se llamaba Pasarela Cibeles. Este año su colección venía marcada por líneas simples, puras y geométricas, estampados con manchas geométricas de color acuareladas y lana en todas sus variantes.

“No es lo que llevas puesto, es lo que dice de ti”. Es el claim principal de este diseñador toledano, que algunos nombraron heredero de la mejor tradición de Balenciaga. Él mismo ha definido sus colecciones como una moda atemporal, no vinculada ni a las tendencias del momento ni a una estética determinada.

Haciendo honor a su nombre, 'Sfumato', la nueva colección que Ulises Mérida ha presentado en la MBFW de Madrid muestra líneas suaves y poco definidas donde los contornos de las prendas se difuminan mediante la superposición de piezas.  

VIERNES 26 DE ENERO

La Condesa. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Carmen Olalla. 

Duyos. Un vestido para cada tipo de mujer; independientemente de su edad, raza o condición. Ese puede ser, en resumen, el particular alegato de Duyos. El modisto madrileño ha utilizado la pasarela como altavoz para reivindicar a la fémina en todas sus vertientes. Para hablarle de empoderamiento, para gritar con ella contra la desigualdad y para acabar con un canon estético predeterminado. ¿Y tras todo esto? Mucha sofisticación. Las ha vestido con guantes de terciopelo, ha confeccionado para ellas vestidos joya que se adaptan a cualquiera constituyendo un singular homenaje a la silueta femenina. Colores arena, blancos y suaves turquesas componen la gama cromática de una propuesta tan singular como necesaria.

Agatha Ruiz de la Prada. Nada nuevo bajo el sol en la colección de la diseñadora, pero, ya se sabe, Ruiz de la Prada siempre tiene la clave para dar un golpe de efecto -y también de luz y de color- a todos y cada uno de sus desfiles. Con la bandera rojigualda como pasarela, Agatha ha mostrado su particular universo de fantasía a través de vestidos con grandes mangas farol abullonadas o emulando el patrón propio de un kimono al que ha dotado de grandes lazos y lentejuelas. Una colección alegre y apta para brillar. Porque si de algo puede presumir Ruiz de la Prada, es de que sus desfiles son puro espectáculo. 

Devota & Lomba. El diseñador vasco repite. Una vez más. Para el próximo otoño-invierno las prendas de aparienciar arquitectónica poblarán el armario de la mujer que vista su marca. Modesto Lomba arriesga con patrones de difícil ejecución y acierta con una paleta cromática exigua, pero muy sofisticada. Para la temporada que viene ha querido jugar con los negros, los azules marinos, los rojos carmesí, así como todas las declinaciones de 'nudes' y blancos. Una colección que, como de costumbre, conserva ciertas reminiscencias niponas. Porque en la apariencia sencilla también hay algo de levedad. 

Ana Locking. La diseñadora ha optado por inspirarse en la fotografía de Helmut Newton y Steven Meisel a la hora de elaborar su colección otoño-invierno 2018. Y el resultado ha sido una colección de inspiración años 90 donde el glam rock -auspiciado bajo el paraguas de la estética ‘genderless’- se ha convertido en la tendencia predominante de todas sus propuestas. Unos diseños para él y para ella donde priman los colores negros, los ocres, los granates y los platas.

Hannibal Laguna. Faldas abullonadas, escotes Bardot y volumen, mucho volumen. La factura del modisto se mantiene impertérrita de cara al próximo otoño-invierno. Juega con los cortes asimétricos y dota a su particular patronaje de colores alegres que van desde el rosa palo hasta llegar a los fucsias, pasando por los verdes, malvas y azules intensos. Tampoco faltan los negros con los que Laguna dota a la mujer de ese halo de misterio apto para la noche. Una propuestas donde también tienen cabida los vestidos joya, los tops ornamentados y las chaquetas kimono. Mucho aire nipón para la temporada que viene.

The 2nd Skin Co. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Carmen Ollala. 

Andrés Sardá. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Carmen Olalla. 

JUEVES 25 DE ENERO

Juan Vidal. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Juanjo Madrigal. 

Manémané. La mujer que propone Miguel Becer bien podría haber salido de uno de los sets de rodaje de la serie 'The Crown'. Porque los estampados propios de las colchas y cortinas de antaño han aportado el punto divertido a una colección tan atrevida como simpática. Su propuesta, con reminiscencias a la española de los diseños de Rei Kawakubo, ha sido todo cuanto necesitaba esa tarde tan fría y tan gris de la capital española. Y ha elevado la pata de gallo, el tweed y los estampados psicodélicos propios de los años 70 a esos altares que tanto reclama la industria de la moda en nuestro país. 

Leandro Cano. Decir adiós a la moda para dar la bienvenida a una estética que roza el brutalismo artístico no es tarea fácil. Pero el modisto jienense ha hecho de su colección -compuesta por 15 prendas- toda una oda a lo conceptual con diseños capaces de engullir a las modelos que los lucían. La tauromaquia y la religión han sido los dos grandes territorios en los que ha tenido a bien inspirarse. Vírgenes vestidas con potencias, con faldas que parecían esconder aparatosos miriñaques y tocados elaborados en ganchillo grueso. Quizá no haya ni un solo patrón comprensible, pero, ¡ay!, está la moda patria muy falta de un poquito de espectáculo. 

Jorge Vázquez. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Carmen Olalla.

Roberto Verino. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Carmen Olalla.

Alvarno. Pinche aquí para leer la crónica del desfile. Por Carmen Olalla.

María Escoté. Una alegoría al espacio, al paisaje lunar. Dos claves fundamentales que han regido las propuestas de la diseñadora. En un desfile donde la apariencia futurista, lo psicodélico y la estética pop propia de finales de los años 60 han marcado su colección para el próximo otoño-invierno. Un 'show' donde la lana, el paño y los tejidos técnicos han aportado las dosis necesarias de fantasía y sofisticación para una mujer que apuesta por volúmenes ‘oversize’ de cara a la próxima temporada.