De las Tierras Altas de Escocia a la pasarela: la curiosa historia del tartán, el print de la temporada

Esta temporada, hay un estampado que regresa por todo lo alto al ‘front row’ de tu armario. Y es que los llamados cuadros escoceses inundan tu guardarropa para materializarse en todo tipo de piezas, desde las clásicas faldas tableadas a vaporosos vestidos, trajes de dos piezas o bufandas XL, por obra y gracia de firmas como Dior, Burberry o Saint Laurent.

Ahora bien, detrás de su espíritu grunge y sus matices colegiales, se esconde una historia centenaria que, quizás, resulte familiar a los fans de la emblemática serie ‘Outlander’, ya que nos lleva directos a las Tierras Altas de Escocia.

Una prenda histórica

Aunque hoy en día es habitual hablar de print, lo cierto es que el tartán es, en realidad, un tejido hecho a partir de lana entrelazada y sus orígenes se remontan al siglo 3 d.C., aunque se conservan pocos datos de esa época. De hecho, el tartán, tal y como lo conocemos hoy en día, data de finales del siglo XVI y, en un principio, daba forma a las mantas con las que los ‘highlanders’ (así es como se conoce a los habitantes de las Tierras Altas escocesas) se protegían del frío. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando empezó a utilizarse para crear los famosos kilts, una falda tradicional que, a día de hoy, sigue formando parte del armario masculino escocés. Eso sí, tras la derrota de los jacobitas en Culloden (1746), la Corona inglesa prohibió esta prenda, al considerarla un símbolo de lealtad a Carlos Eduardo Estuardo (quien dirigía el ejército de los rebeldes).

La derogación de esta prohibición, en 1782, cambiaría la concepción del tartán para siempre. Fue a principios del siglo XIX cuando cada uno de los clanes escoceses empezó a asociarse con un patrón específico, escogido, por cierto, en función de sus preferencias, ya que, contrariamente a lo que se cree, no existía ninguna tradición que otorgara un determinado diseño a cada grupo. A día de hoy, los más famosos son, por un lado, el Royal Stewart, en rojo y verde, que apareció por primera vez en 1831 y se convirtió en el sello personal de la reina Isabel II, ya que, técnicamente, solo podía usarse bajo su consentimiento expreso; y, por otro, el Black Watch, en verde oscuro y azul marino, que fue el oficial de la unidad militar Guardia Negra.

Fetiche de la realeza

Como avanzábamos, el siglo XIX supuso un importante hito para este tejido. Y es que, en 1822, el rey Jorge IV visitaría Escocia, convirtiéndose en el primer soberano que pisaba el país en 171 años. Y lo hizo vestido con tartán. Desde entonces, este pasó a formar parte del traje nacional de Escocia, cruzando así la frontera de las Tierras Altas y los clanes. Eso sí, su idilio con la realeza se estrechó gracias a la reina Victoria de Inglaterra, quien adquiriría el famoso castillo de Balmoral con vistas a sus épocas vacacionales y lo decoró, en su interior, con telas de tartán, presentes en alfombras y cortinas. Tal fue su fascinación y la de su marido, el príncipe Alberto, por este tejido que, incluso, este llegó a diseñar un patrón específico en tonos grises, bautizado como tartán Balmoral, el mismo que lució, curiosamente, la reina Isabel II en su última aparición pública antes de morir.

En los 80 y 90, Lady Di se convirtió en una de sus grandes embajadoras, luciéndolo de infinitas formas y, a día de hoy, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Actualmente, este tejido a cuadros es un imprescindible entre los miembros de la Casa Real británica, desde Carlos III y Camila Parker a la nueva princesa de Gales, Kate Middleton.

Su affaire con la moda

Su imagen conservadora cambió radicalmente en el siglo XX, concretamente en la década de los setenta, y gracias a diseñadores como la memorable Vivienne Westwood, se convertiría en todo un símbolo antisistema. Después, los Sex Pistols lo combinaron con cazadoras de cuero y botas militares, elevándolo a la categoría de icono del estilo ‘british’ más punk. Después llegarían Kurt Cobain, Avril Lavigne e incluso Miley Cyrus, y el resto es historia.

Sobre la pasarela ha contado con varios mecenas, pero, sin duda, los grandes responsables de su éxito en la industria fueron Burberry y Alexander McQueen, que cuentan incluso con su propio patrón. De hecho, el desaparecido diseñador solía utilizar un tejido perteneciente al clan de su familia, procedente de la emblemática Isla de Skye (recordemos la famosa instantánea en la Met Gala junto a Sarah Jessica Parker).

Ahora, vuelve a desfilar convertido en el estampado más buscado del otoño-invierno 2023-2024 y dando vida a faldas evasé ‘made in Dior', estilismos con reminiscencias preppy con el sello de Burberry u outfits ochenteros –que podría haber lucido la propia Diana de Gales– firmados por Anthony Vaccarello para Saint Laurent.

A pie de calle, lo hemos visto protagonizar todo tipo de looks y son muchas las expertas en moda que han caído rendidas a sus pies y, además, lo actualizan con tintes noventeros –inspirados en y con motivos a todo color–.